Ich muß mich korrigieren,
alle Pumpen-Räder stehen ca. 0,1-0,1.5 mm über dem Gehäuse.

Jou, und so sieht´s aus: nur ein Rad angeknabbert (innen) Gegenrad und Gehäuse noch intakt.
                                    Was eine Ölmühle so bewältigt..

Jou,

noch eine Geschichte aus dem Nähkästchen: "Kunde" hat übliches Problem des "Wetsumping"/"Kugel oder so.."
Fakt: alles i.O. nur Diagnose:
Ölpumpe hatte auch mal was gefressen, P. Gehäuse wurde "vom Händler" nachgearbeitet, geschweißt usw; trotzdem lief Öl aus dem Tank zurück,
an den "Rück-Förderrädern" vorbei ins Nosecone und dann beim Start die übliche Kotze aus der Belüftung.
Das bischen Öl vom Tank zur Pumpe  kann Kopfzerbrechen machen

Weitermachen
Gruß

Persönlich kriege ich einen dermaßen Hals wenn jemand an Köpfen schleift aber mei.
So schlecht sehen die Sitze nicht aus, büsschen breit aber sollte möglich sein die nachzuschleifen.
Sollten beides Bronze sein was bei Shovels zwar nicht unbedingt meine
erste Wahl ist aber da gibt es nix zu meckern
Das Urproblem aller Harleys -85 ist deren Grösse
Grösse = Gewicht
Gewicht = leiert den Ventilschaft aus
Daran kannst du nix ändern aber aus dem Grund ziehe ich Guss vor
Aber wenn die Sitze gut sind würde ich die auf gar keinen Fall wechseln

Was ist der Kopf-Durchmesser der Ventile ? Ich glaube STD hat grössere als die MoCo genutzt.
Was mich aber wundert (hab STD nicht so oft gesehen) ist das Volumen der Köppe.
Mir kommen die riesig vor
Wäre mal interessant die auszulitern und das Verdichtungsverhältnis auszurechnen

Ventilschäfte selbst wechseln ?
Man kann alles selbst machen aber dann muss man auch den ganzen Weg zurücklegen.
Steht sauber im Buch.
Ne Menge Krams an Werkzeug und vorallem die Handhabung dessen.
Die meisten pressen die nach oben aus. Dann muss man die Bohrung vermessen werden ob man evtl Übermassschäfte benötigt.
Reibahlen zu nutzen, speziell Bronze, ist nicht jedermanns Sache.
Ausserdem sind Bronze-Reibahlen in D sauteuer. In USA kriegst die Dinger nachgeworfen.
Viele honen die Dinger aber auch damit muss man umgehen können da jeder Ventilschaft nach dem einpressen
eiförmig ist
Shovels ab '78 oder '81 (?) nutzen 'BigTop' Schäfte.
Dazu braucht man, falls gewünscht, dementsprechende Schaftdichtungen die natürlich satt passen müssen.
falls nicht brauchst du Werkzeug um die 'Tops' der Ventilschäfte zu bearbeiten
Vom Durchmesser aber vorallem von der Höhe her (siehe Buch).
Deshalb will der Kollege auch wissen welche Nocke du fährst.
Bronzeführungen brauchen mehr Spiel vertragen aber eigentlich jedes Ventilmaterial

Nochmal: Man kann alles selbst machen. Billiger wird es auf keinen Fall, sondern weitaus teuerer (Werkzeug + Messwerkzeug)
Und dann musst du das Buch lesen
Speziell zur Kopfüberholung steht eigentlich alles drin

Wenn du deine Andrews-J (glaube ich) weiterfahren willst würd ich auf keine Fall härtere Federn nutzen.
Der normale Standardkrams packt das mühelos und ist nicht so hart auf die Ventilsteuerung

Schäfte sind wahrscheinlich AMPCO-45 und Sitze aus Bronze-Mangan Krams.
Das ist ok und btw: Grauguss-Schäfte leieren auch aus.
Das ist vollkommen normal bei dieser Harley-Monsterventilen
Klar müssen die Führungen getauscht wenn sie hinüber sind aber wenn die Sitze sonst ok sind
würde ich da ausser Korrekturwinkel nachschleifen nix machen wollen.

Selber machen ist gut !
Da gibt`s nix zu maulen.
Man kann alles nur muss man das Ganze im Blick haben.

Diese händische schleifen ...
Prinzipiell willst du NIEMALS an irgendwelchen Dichtflächen schleifen und falls es doch notwendig ist muss das "Gesamte" betrachtet werden.
Wo ist der tiefste Punkt, wo der höchste, bin ich überhaupt noch parallel zur andere Fläche , bin ich im Winkel, messe ich hier überhaupt richtig etc etc
Und das kriegst du von Hand nicht hin ausser du bist ein 'Richard King Schaber-Gott'

Die Gewindeeinsätze sollten tiefer liegen als die Dichtfläche.
Durch das brachiale anziehen der Köppe zieht es die Einsätze u.U. raus und verhindern somit eine gasdichte Verbindung (Kopf-Zylinder).

Viele Motorbauer verkeilen/verstiften diese Einsätze zB damit genau dies nicht mehr passiert
Diese Einsätze werden also vorher bearbeitet, tiefer gefräst.
Dann erst wird die Dichtfläche geschliffen, gefräst, abgedreht

Joah, wir haben auf dem Campingplatz auch schon die herausstehenden Gewindeeinsätze mit der Feile ganz vorsichtig abgefeilt und dann mit der Fühlerlehre für die Kontakte geprüft ob die Dichtfläche noch plan ist.
Macht bei originalen Pan und frühen Shovelköppen sowieso Sinn weil da nicht zuviel Material vorhanden ist.
Dort will man ein ein schleifen/drehen/fräsen der Köppe, wenn immer es geht, vermeiden
Ich habe noch selbst gesehen wie Graubärte mit Fühlerlehrenband das Kolbenspiel ermittelt haben
und nach Vollendung schnurrte der Motor wie ein Kätzchen und das dauerhaft und ich weiß das weil das unsere Firmenkarre war und die wurde hergeprügelt bis zum geht-nicht-mehr
Geht alles.

Eine normale Alu-Wendeschneidplatte mit korrektem Speed und Vorschub lacht nur über Stahlgewindeeinsätze im Alu und da siehst nix oder ist irgendwas messbar.
Das maschinelle schleifen ist eigentlich gang und gäbe.
Falls es denn notwendig ist.
In a nutshell: Wenn du was wegschleifst ist es weg und zwar für immer.

Das muss schon genau gemessen werden
Schieblehre und Doku des Kopfdichtungsherstellers lesen !
Jeder Dichtungshersteller sagt ganz genau wie stark die Dichtung nach dem anziehen des Zyl-Kopfes ist
zB James Firering:
Starting thickness = 0.046"
Final Crush = 0,042"

Andere hersteller, andere Dichtungen = ähnliches aber dennoch ein anderes Maß !
Ausnahme Kupferdichtung. Die setzen sich quasi Null


OEM waren es zwischen "fast-Null" und 1/10mm.
Egal ob 1200er oder 1340er

Aber,
und jetzt schließt sich der Kreis warum ich deine Schleifaktion kritisierte:

Dieses Maß (zwischen "fast-Null" und 1/10mm) wird von der "Quetschkante" bestimmt.
Die Quetschkante ist die Distanz zwischen Kolben in OT und dem Zylinderkopf (mit Dichtung und Drehmoment angezogen)
Das liegt bei ca 1,1 - 1,4mm. (hab`s extra noch nachgelesen)
Weniger als 1,00mm sollte es nicht sein da sich die Verdichtung erhöht u.U. Ping verursachen kann
Wenn also jemand ein Problem mit Ping hat (und Zündung, Vergaser, etc ok sind) kann es daran liegen das zuviel an Köppen und/oder Zylinder abgedreht worden sind.

Ich glaube nun nicht das dies bei dir der Fall sein wird ,will nur deutlich machen das jedes unbedachte drehen eines Schräubchens an ganz anderer Stelle Konsequenzen hat
udn Lösungen dafür i.d.R. aufwändig sind (andere Fussdichtungen, Stroker-Plates oder Kolben zB) und du im Moment an Krams arbeitest wo Pros zwischen €70-100/h wollen

Paste auf Kopfschrauben
Prinzipiell gilt immer die Anweisung des Hersteller die sich durchaus unterscheiden und meist auf den Einsatzzweck bezogen sind (zB nasse laufbuchsen vs Trockene )
Man kann also zB nicht pauschal sagen:
"VW, benz, Iveco empfiehlt geölte Schrauben".
Das ist Quatsch.
VW, benz, Iveco bestimmen genau bei welchen Motoren Cu-paste, bei welchen leichtes Öl und gar "Trocken" verwendet werden
Wenn ich es nicht besser weiß mache ich Kopfschrauben mit einer bronzebürste sauber, öle diese mit sehr dünnem Öl und wische das Öl mit einem lappen wieder ab

S&S und die MoCo sagen bei BigTwins klipp & klar: Ölen und abwischen
Da gibt es nix zu diskutieren:

NOTE: Light coating of oil on head bolt threads
minimizes friction so torque values will not be
distorted. It cannot be emphasized enough
how important it is to do these steps carefully.
Maintaining a good head gasket seal depends
on it

Apropos Ölpumpe
Zwischen der Druck- und Saugkammer sitzt ein Simmerring.
Wenn du die Ölpumpenwelle drehst solltest du einen spürbaren Widerstand haben da der Simmerring sehr stramm
auf der Welle sitzt

Ich denke du kriegst noch OEM Ölpumpenräder bei deinem Freundlichen, bestimmt günstiger als aus China

Oha...hätte jetzt nicht erwartet, dass es doch so eng am Feuersteg zum Zylinderkopf sein soll.
Dann passt das ja so schon recht gut und es ist normal, dass der Kopf ohne Dichtung nicht aufliegt.
Werde dann die James Firering nehmen...
Auf dem Steg war eine recht dicke Schicht Kohle abzukratzen. Das waren aber deutlich mehr al 1/10mm.
Habs dann mit meiner Schleiferei wohl etwas enger/besser gemacht.

Die Quetschkante werde ich dann im zusammengebauten Zustand mit nem Lötdraht messen.

Mit den Schrauben lass ich mir nochmal durch den Kopf gehen ob leicht ölen und abwischen oder wie auch immer...
aber besten Dank für die Info.