Ok, hatte mich eben nur gewundert, dass die in o.g. Quellen anders aussieht. Ich hab das auch auf die Art aus dem Video probiert, funktioniert aber nicht. Die mittlere Schraube hat ganz draußen und ganz drin einen Widerstand und dazwischen läuft sie „frei“. Wenn ich nun wie beschrieben den Inbus einfach fallen lasse und dann eine halbe bis 3/4 Umdrehung zurückgehe, dann trennt die Kupplung kaum noch, bzw. mit eingelegten Gang und gezogener Kupplung kann man das Moped kaum noch schieben. 
Ich hab dann im Stand die Schraube einfach weiter reingedreht und rumprobiert, also mit deutlichem Widerstand. Zwischen „trennt durchgehend“ und „nicht ausreichend“ liegt gerade mal eine 1/4 Umdrehung. Natürlich könnte ich mich jetzt in diesem Bereich rantasten und die alte (schlechte) Stellung wiederfinden, aber es ist eben weit weg von dem bisher beschriebenen. Können da die Lamellen bei gerade mal 13tkm schon durch sein? Das Moped hat zwischendurch aber auch knapp 10 Jahre gestanden, bis es letztes Jahr wieder zum Leben erweckt wurde. Seitdem sind aber auch knapp 5tkm wieder dazugekommen.

Hatte ich zwar vergessen zu schreiben, aber selbstverständlich hatte ich den Zug komplett entlastet. Bin eigentlich kurz davor den gesamten Kasten zu zerlegen, allerdings fehlt mir dieser Abzieher für den Korb. Ich werde das morgen nochmal in 10 Grad Schritten testen und gucken, ob es besser wird. 

Gibt es eigentlich Kupplungen anderer Anbieter, die das deutlich verbessern?

Keine Ahnung was da für ein Öl drin ist, hab das Moped gerade erst gekauft. Wollte aber eh auf das empfohlene 10W40 mineralisch wechseln sobald ich da dran gehe. Aktuell merke ich den Unterschied aber schon beim Schieben mit gezogener Kupplung, wenn der Motor gar nicht läuft. Da hab ich ja ein wenig Erfahrung drin, weil ich den Neutralgang noch nie besonders gut reinbekommen hatte. Und ohne laufenden Motor sollte das Öl ja keinen Unterschied machen, oder?

Könnte so sein!
Sag ma mal, dann "darfst" du nur eine 1/8 herausdrehen.

Zieh mal die Stahlscheiben mit feinem Schmirgel plan ab. Und leg die Lamellenscheiben in dünnes Öl, das löst verharztes Öl an ( so wie man Teerflecken mit Butter löst), dann mach mit Bremsenreiniger sauber. Kam da drauf, weil Du schrubst, der Hobel hätte lange gestanden.

Moin,

ich war heute Morgen bereits fleißig und hab das Öl doch erstmal pauschal gewechselt. Sah auch ziemlich mitgenommen aus die Plörre und nun ist frisches 10W40 (teilsynthetisch) drin, was anderes hatte ich nicht liegen. 

Beim einstellen dann erstmal das selbe vorgehen wie gestern, aber nur eine 1/8 Umdrehung zurück. Hab dann im aufgebockten Zustand mit eingelegtem 1. Gang und gezogener Kupplung versucht das Hinterrad zu drehen und direkt wieder zu starken Widerstand gehabt. Ich hab die Schraube dann in kleinen Schritten wieder reingedreht bis mir der Widerstand bei diesem Test einigermaßen gepasst hat. Im Ergebnis bin ich jetzt von dem Punkt wo der Inbus hängen geblieben ist eher eine halbe Umdrehung weiter drin, als wieder zurück. 
Bei der folgenden Probefahrt hab ich direkt ein weicheres schalten bemerkt, aber das wird wohl eher am Öl liegen. Als der Motor dann ein wenig warm war, hab ich an der Ampel doch tatsächlich den Neutralgang reinbekommen, allerdings noch im ganz leichten Rollen auf dem letzten Meter. Vor der Garage war es im Standgas nicht möglich, aber mit minimalem Gasstoß hat es dann auch wieder funktioniert. Vorher war an beides nicht zu denken...

Ich nehm das jetzt mal als amerikanische Toleranz in den Angaben und lasse das neue Öl erstmal ein Weilchen auf die Lamellen einwirken, vielleicht wird es ja von alleine noch ein wenig besser. Auf jeden Fall hab ich jetzt schon einen Zustand mit dem man arbeiten kann und an der Ampel nicht immer wie ein Depp da steht. Und wenn ich dann mal wieder ein wenig Langeweile hab, dann justiere ich in 5 Grad Schritten noch mal nach...

halbsynthetisches 10W40 ist eine gute Entscheidung und hilft zu 90 % weiter