Komme nicht aus der Branche aber hab schon einige Harley Motoren auseinander gehabt und überholt und und und 

jeder anständige Motorenbauer der dir den Motor komplett macht wird den Nw Deckel mit Buchse über das kw Lager hohnen reiben what ever

cnc fräsen geht sicher wenn man weiß wo man hin muss, Genauigkeit sind da nicht die Frage. Nur wo setzt der Taster an? In der Bohrung? Und die ist 100% mittig oder wie? Bzw da wo sie hin muss?

dann müsste der aluguss nockenwellendeckel ja damals auch cnc bearbeitet worden sein damit man ne 1/100 maßgenauigkeit hätte, das Waage ich zu bezweifeln 

egal du machst das schon, die Buchse hat oben ne Bohrung fürs Öl, die muss unbedingt wieder in der richtigen Position sein sonst haste irgendwann n pleullagerschaden

So, hab mal mit einem Harleyschrauber geschnackt...
Der sagt auch, dass die Buchse entsprechend der Lagerungen im Gehäuse gerieben werden müssen. Dazu muß der Motor auseinander...gibts ja wohl nicht.
Die alte Buchse sitzen lassen ist aber keine Option, wenn ich sonst schon alle Teile erneuer.

Ich werde die alte Buchse wieder einsetzen und mit der CNC-Fräse den Bereich abtasten, der nicht verschlissen ist und hoffen, dass der Deckel mit der Buchse original zum Motor gehört.
Vorher mess ich einfach mal mit der Hand, ob die Wandungen der Buchse rundum gleich bzw. innerhalb der Toleranz sind. Das wäre ja schon die halbe Miete.

Die Stößel sind endlich verfügbar und die Bestellung ist raus.

Die Tappetblöcke habe ich auch mitbestellt. Sie sehen von der Lauffläche zwar gut aus, sind aber teilweise übermaßig.
Werds mit den neuen Stößeln nochmal checken und ansonsten ggf. wieder zurückschicken.

Danke für den Vorschlag. Die Reibahle sitzt da ja nur im Nadellager. Ich kann mir nicht vorstellen, das die Reibe so stramm in diesem einen Lager geführt wird, dass bei der Länge bis zur Gleitlagerbuchse die Ahle stabil auf den 1/100mm genau geführt wird.

Ich habe nun noch einmal die alte Buchse im Durchmesser außen und innen vermessen. Zudem noch die Wandungen auf beiden Seiten.
Demnach läuft die Bohrung ca. 2/100mm aus der Mitte.

Dann hab ich den Deckel mit NW ohne Dichtungen und ohne Wedi aufgesetzt um zu sehen wieviel Spiel die Zahnräder zueinander haben...
Das war schon wirklich viel. Hab jetzt nicht nachgemessen, aber etwa 1mm Spiel war das gefühlt und das, wo die Buchse nach unten verschlissen und allgemein zu groß ist.
Werde das nochmal prüfen, sobald die neue NW da ist und mit ner Fühlerlehre messen. Ggf. brauch ich eine Übergröße beim Piniongear.

Ich habe jedoch keine Ahnung, ob dieser Deckel mit dem Motor gerieben wurde. Ein neuer fertiger Deckel bringt mich ja auch nicht weiter, weil er nicht mit meinem Motor hergestellt wurde.
Dann kann ich mir die Buchse auch selbst reiben/fräsen.
Das Tragbild des Nadellagers auf der NW sieht aber gut aus. Von daher denke ich, war die Buchse nicht sonderlich daneben und werde die neue Buchse entsprechend bearbeiten. 2-8/100mm Toleranz sind dafür vorgegeben. Ich denke mal, dass ich das Spiel auf max. 5/100mm einstellen werde. Dann sollte das rundum in der Buchse passen.

Such dir eine Werkstatt die eine rechte Gehäusehälfte für genau diesen Zweck unter der Werkbank liegen hat.
Shovel oder EVO ist egal.
Die Gehäusehälfte ist dein Nullpunkt, deine Referenz.
Sonst nix ! Siehe Buch

Die Passtifte im Motorgehäuse für den Deckel sorgen für die Flucht.
Da kann dein CNC-Nasa-Computer rechnen bis der Bildschirm schwarz wird. Das funktioniert nicht.
Diese von dir erwähnten 8/100 kam glaube ich mit den deutschen INA Lagern die weitaus weniger Lagerrollen haben.
8/100 ist total gesponnen. Man peilt dort 3/100 an. Bei den frühen late-Shovels waren weitaus weniger als 8/100 schon Ausschuss

Da alle 3 Räder im Verbund laufen kann natürlich auch ein "schlagender, eiernder" Pinionshaft für Verschleiß
an den den Rädern und schlussendlich an beiden Lagerbuchsen sorgen.
Den "Schlag" des Pinion kann man mit einer Messuhr prüfen.
Stück Stahlblech auf das offen Motorgehäuse schrauben, magnetischer Messuhrhalter und motor "rund" drehen

Das messen mit den Messtiften und Messschraube ist nur die halbe Miete und
gar nicht so einfach da man die Zahnräder nicht über das Zentrum des Ritzels messen kann und ausserdem SEHR genau messen muss
Nach Einbau der NW, Piniongear, Breather, angezogenem Deckel dreht man den Motor sachte und gleichmässig durch (am besten mit einer Ratsche/Nuss auf der linken
Seite) um herauszufinden ob ein "harter Punkt" fühlbar ist.
Worst case: Nochmal ein kleineres Piniongear kaufen. Siehe Buch.
Es gibt auch andere neue Über/Untermass NW-Räder.

Das Piniongear sitzt ab Mitte der 50er fest. 
Viele Werkstätten verleihen den Abzieher auch.

Habe mir die Bilder von dem Drama nochmal angeschaut.
LOL. Sorry.    
Aber der Fehler ist so offensichtlich das meine müden Hirnzellen das glatt
ignoriert haben.
Du hast das falsche Piniongear drin. 
Deines ist das mit 2 Markierungen was auch bedeutend länger ist als das "späte" Piniongear

Deines ist das Pan/frühe Late-Shovel.
Dein NW-Rad ist aber das späte.
Das es da knallt ist also logo (unterschieliche Durchmesser)

Alle 3 Räder müssen "generationsgleich" sein:
-früher breather, frühes NW-rad, frühes Piniongear
-später Breather, spätes NW-rad, spätes Piniongear

Ich brauch unbedingt Calgon für die Birne und heute ... bekomme ich tatsächlich meine neue Brille 

Hab mir gerade nochmal die beiden Piniongears angesehen...tasächlich...der Unterschied ist ja mit dem bloßen Auge zu erkennen.
Wieder son Pfusch vom Vorgängerschrauber. Es reißt einfach nicht ab. Hätte ich den Ölfilter nicht auseinandergeschnitten, wäre das so nicht aufgefallen.
So passen die Steuerzeiten ja auch nicht richtig und das Ganze klappert immer nur hin und her. Das Piniongear hats aber recht unbeschadet überstanden...aber nicht das NW-Zahnrad.

Ich hatte mich auch schon gefragt wozu die lange Markierung am Piniongear da ist.
O.k. ...sehr schön. Freut mich, dass du den Fehler aufspüren konntest...ich vernichte ihn jetzt ;D

Hab auch dazugelernt, dass es frühe und späte Lateshovel gibt. Macht sich das iwo sonst noch am Motor bemerkbar?

So...hab jetzt alle Teile da und alles soweit fertig zum Zusammenbauen.
Da stellte sich mir noch die Frage, ob ich das Nadellager für die NW tauschen soll. Hab ja immerhin ein neues Lager liegen.
Hab mich dann dafür entschieden und versucht anzufangen mit einem Innenauszieher und Wichser das Teil rauszuziehen...
Ohne Erfolg. Das Teil ist dermaßen fest, dass es sich nach intensiven Wichsen max. 1/2 mm bewegt hat.
Raus musste das Teil ja nun und somit habe ich vehement weitergemacht, bis es sich anfing zu zerlegen...Shit.
Habs nachher mit Gewalt rausbekommen (siehe Bild)
Nun hat das neue Lager 29 Nadeln und bei dem kaputten Torringtonlager habe ich 28 Nadeln gefunden...eine Nadel ist wahrscheinlich in das Kurbelgehäuse geflogen oder hat ein Torringtonlager nur 28 Nadeln?

Ich denke und hoffe mal, das sich solche Kleinteile unten im Sumpf ein Plätzchen suchen und nicht rumgewirbelt werden oder gibts da eine hohe Wahrscheinlichkeit, das solche Teile
an Stellen befördert werden wo sie absolut garnichts zu suchen haben(KW-Lager oder so).
Nun gehen mir aber trotzdem 3 Fragen durch den Kopf...

Wieviel Platz ist im Kurbelgehäuse zwischen Schwungmassen und Gehäuse? Kann sich so eine kleine Rolle da verkanten oder woanders reinklemmen und kapitalen Schaden anrichten?

Wie verhält sich das mit dem Ölkreislauf? Wird das Öl im Kurbelgehäuse abgesaugt oder wird es mit den Schwungmassen davon befördert?

Gibts eine Magnetschraube für den Ölablass im Kurbelgehäuse zu kaufen?

Hab mal 1l Motoröl durch die Lagerbohrung ins Kurbelgehäuse gekippt und wieder abgelassen...leider ohne ausgeschwemmte Lagernadel.

Sollte ich das Kurbelgehäuse vielleicht nochmal mit flüssigerem Leichtlauföl oder Benzin spülen?

Natürlich ist alles möglich aber das ist schon sehr schwer vorstellbar
Such noch mal alles für eine Stunde ab denn jede Werkstatt ist auch ein Schwarzes Loch.

...eine Nadel ist wahrscheinlich in das Kurbelgehäuse geflogen oder hat ein Torringtonlager nur 28 Nadeln?
Innen- und Aussendurchmesser des Lagers sind definiert. Es kann nur eine Anzahl von Rollen geben. Es gab Lager mit Lagerkäfigen und entsprechend weniger Rollen.

Wieviel Platz ist im Kurbelgehäuse zwischen Schwungmassen und Gehäuse?
Kann sich so eine kleine Rolle da verkanten oder woanders reinklemmen und kapitalen Schaden anrichten?
Du kennst die Antwort.
Ja.
Beim OEM-Gehäuse sind nur wenige Millimeter zwischen den Flywheels und Gehäuse.
Bei S&S-Gehäuse kann ich mir durchaus vorstellen das dort radial mehr Platz ist. Axial ist das genauso eng.

Aber, der Knackpunkt ist IMHO die Verbindung vom Kurbelgehäuse zum Breather. Ich nenn das mal "Breatherkammer"
Diese "Breatherkammer" hat eine Kante welche das Öl/Öldampf von den Flywheels abschöpfen soll und diese Kante ist noch ein büsschen näher
an den Flywheels.
Das Teil liegt dann evtl auf dem Absatz der Schwungscheibe. Die ist nicht flach. Im www gibt es Bilder von KW

Wie verhält sich das mit dem Ölkreislauf? Wird das Öl im Kurbelgehäuse abgesaugt oder wird es mit den Schwungmassen davon befördert?
-> Handbuch
Der Öldampf wird durch die Kolben in den Breather gedrückt und von dort ins Steuergehäuse und über den Steuerdeckel in die Kammer unter den Breather

Gibts eine Magnetschraube für den Ölablass im Kurbelgehäuse zu kaufen?
Bestimmt

Sollte ich das Kurbelgehäuse vielleicht nochmal mit flüssigerem Leichtlauföl oder Benzin spülen?
Ein Röhrchen biegen das auf eine luftdruckpistole passt und diese Röhrchen durch die NW-Bohrung und
Neodym Stabmagnet durch die Bohrung für die Ablasschraube.
Egal wie aber mach es.