=> https://de.wikipedia.org/wiki/Kondensator_(Elektrotechnik)#Normung_und_Ersatzschaltbild
Eine 3Ω Spule ist für Transistor-Zündungen gut - 5Ω für Kontakt-Zündungen.
Meine Ko-Empfehlung s.o.
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Für die verwegenen Freunde der Kontaktzündung:
Auch der beste und teuerste Kontakt kann nur mit einem passenden Zündkondensator (Ko) die vorgesehene Lebensdauer erreichen.
Je niedriger dessen ESR-Wert, um so besser und wirksamer ist der Ko und damit der Funke an der Kerze.
Je weniger Kontaktfeuer, um so stärker der Funke an der Kerze.
Ich bin ein Freund der Kontaktzündung...
Was heißt ESR?
Hab ne 3Ohm Zündspule. Welchen Kondensator benötigt man da?
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Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Mein Froind,
=> https://de.wikipedia.org/wiki/Kondensator_(Elektrotechnik)#Normung_und_Ersatzschaltbild
Eine 3Ω Spule ist für Transistor-Zündungen gut - 5Ω für Kontakt-Zündungen.
Meine Ko-Empfehlung s.o.
Ja, hab ich gelesen...
Da das System aber bisher beständig funktioniert, möchte ich jetzt erstmal keine neue Zündspule kaufen, sondern ggf. den Kondensator nutzen, um das System noch beständiger zu machen.
O.k. ...eine niederohmige Spule ist für schnelle Ladezeiten gut und solange sie nicht den Überhitzungstot stirbt ist ja erstmal alles bestens, oder?
Magst mal kurz erklären, warum man für Kontaktzündungen eine 5Ohm-Spule nehmen sollte? Welche Vorteile hat sie...besseren Motorstart, gleichmäßigeren Motorlauf,...?
Eine Zusatzfrage habe ich da noch...
Um die Zündspule nicht zu überfordern, ist es ja auch sehr wichtig den Schließwinkel richtig einzustellen, damit die Ladezeiten nicht zu lang sind, widerum aber auch nicht zu kurz sind um einen guten Funken zu gewährleisten.
Ok...mit dem Kontaktabstand und dem richtigen ZZP, sollte sich der Schließwinkel ergeben...
Aber trotzdem nochmal...gibt es einen Schließwinkel, der an der Lateshovel vorgegeben ist? Den mal eben im Vorbeigehen mit einem Gerät zu messen ist deutlich einfacher, als den Kontaktabstand zu messen.
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Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Den Zündschlüssel zeitnah nach dem Motorstillstand auf OFF, dann brennt dir weder die 3Ω Spule ab, noch macht der Akku eine Tiefentladung.
Ein Griff in die Mottenkiste und voila:
Neben der manuellen ZZP-Verstellung gibt es auch eine automatische per Fliehgewichte.
Früher (OEM) hatten diese einen Verstellbereich von ~30°, was je nach Grundeinstellung des Kicker-ZZPs (0°...15° vOT) für einen Volllast-ZZP von 30°bis 45°vOT reicht.
Die Umschaltung von Kick- zum Volllast-ZZP findet zwischen 1000 und 1500 RPM vollständig statt.
Heutige Versteller aus dem Zubehör haben einen Bereich von ~25°.
Exakt
Ein Nachbearbeiten der Anschlag-Spannstifte um die vollen 30° Verstellbereich zu erreichen ist, um auf ein akzeptables Ergebnis zu kommen unumgänglich.
Oder eben umrüsten auf modernere Anlagen
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Aber vermutlich alles Geschmacksache 
Gute Fahrt!
Hallo Enrico, bist Du sicher das deine " Zündverstellung " 30 ° beträgt?.
Bei meiner NSU wird die Zündung manuell um 18 ° auf der Nockenwelle verstellt.
Damit lässt sich eine Vorzündung von 0 Bis 36 ° KW erreichen.
Gruß Matthias
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883 ohne VOES, ohne Beschleunigerpumpe 
https://www.youtube.com/watch?v=IjD1H9FQXd8
Du hast natürlich recht Matthias !
Es sind im Idealfall 15° Verstellwinkel auf der Nockenwelle, was aber absolut einer Verstellung des ZZP von 30° entspricht.
Wir haben das ganze Thema "Verstellmechanik" vor langer Zeit sehr ausführlich mit shovelix und Bernde hier schon mal diskutiert.
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Aber vermutlich alles Geschmacksache
Gute Fahrt!
Wie bei jeder Zündanlage (Magneto ausgenommen), muß die Batterie in einem guten Zustand sein.
Davon ist die Funkenenergie an der Kerze abhängig.
Erfahrungsgemäß wird halbwegs brennfähiges Gemisch ab etwa 20mJ (gelb im Bild) sicher angezündet.
Es wird aber auch zu viel Energie an der Kerze verbrutzelt, wenn die Bordspannung (normal) hoch ist.
Die Folge ist ein erhöhter Elektrodenabbrand, besonders bei den billigen Std-Nickel-Kerzen.
Gerundete Elektroden haben einen erhöhten Spannungsbedarf und verschlechtern (verrußen) die Verbrennung: Abwärtsspirale => Isolator schwarz ... noch schlechtere Verbrennung u.s.w.
Entstörwiderstände in Zündkabel und Kerzen/Stecker von 1...30 kΩ spielen keine wesentliche Rolle bei der Funkenentladung (die Kerze selbst wirkt wie ein Hochspannungskondensator).
Ja, interessant...
Wie würde sich die Kurve vom letzten Bild bei meiner 3-Ohm-Spule verhalten?
Ansonsten ist mein ZZP auf 5° im Leerlauf und ü 1500 1/min auf tatsächliche 35° geblitzt.
Für mich eben nochmal...
Wenn ich den Text weiter oben richtig verstanden habe, fühlt sich der Motor mit einer früheren Zündung von 45° als die empfohlenen 35° wohler, lässt sich aber mit 15° schlechter starten?
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Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Bei der 3 Ω Spule isses so wie im rechten Bild von weiter oben.
Auf das linke Bild übertragen, würde das grüne Band der optimalen Ladezeit mit 5...8 ms sehr schmal werden, d.h. bis ~4500 RPM wird die Spule überwärmt, liefert aber nicht stärkere Funken.
Für nen Sporty sind 45° oben raus schon OK, beim BT kann´s weniger sein (35°...38° vOT).
15° zum Kicken sind gewagt, evtl den Gaser etwas weniger brennfreudig einstellen ...
Ne, dann lassen wir das mal.
Ach, wenn meine Mühle mit scharfer Nocke, 1600ccm und S&S Super E schon stark Richtung Tuning geht, möchte ich mit der alten Lady aber keine Rennen fahren.
Materialschonend ist da eher meine Devise mit ab und zu flott überholen
35-38° vOT ist dann ja ok.
Hab immer eher darauf geachtet den ZZP nicht zu sehr in Früh zu stellen um die Kiste nicht klingeln zu lassen und dadurch einen Motorschaden zu riskieren.
Werde dann mal nach einer 5-Ohm-Spule Ausschau halten.
Muss man da noch nach Henrys oder so gucken oder ist 5Ohm=5Ohm?
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Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Hier oder bei anderen Anbietern findest was passendes.
"Klingeln" ist neben dem ZZP auch eine Frage der Oktanzahl (bis 102, wenn´s sein muss), sowie Gasereinstellung und Ansaugluftwärme.
Ok...astrein. . Danke.
Die Preisunterschiede sind ja krass... zwischen 65 und 150€ ist alles im Angebot wenn man so durch Inet schaut.
Hab mir jetzt das billigste Modell bei runawaychoppers geholt.
Denke, das die Unterschiede nicht allzu brisant sein werden...Lackdraht, Blechpaket und Kunststoffmantel werden sich wohl nicht maßgeblich unterscheiden.
Ja, klar können die anderen Faktoren auch zum Klingeln führen.
Hast mich auf jeden Fall für eine 5-Ohm-ZS überzeugt
Ich meine, das der Schrauber(Pfuscher) vom Vorbesitzer auch mal sagte, das die Kiste eine elektr. Zündung hatte, die aber wieder auf Kontakte zurück gebaut wurde, weil der Vorbesitzer die Mühle nicht gestartet bekam...letztendlich fehlten dem wohl eher 20kg Startmasse zum Kicken
Das erklärt die 3-Ohm-Variante. Die kommt dann in mein Notfallpack .
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Grüße, Tim
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