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Bin dann Heute zum Durchmessen gekommen.
Mit widersprüchlichen Ergebnissen.

Die Ohm Messung war recht vielversprechend.
Beide Messspitzen aneinander beim Multimeter: 00,4
Die Messung mit beiden Messspitzen in den Regler-Anschlüssen: 00,5
Die Differenz ergibt 00,1 und deutet somit auf eine Intakte LiMa hin.

Die Messung direkt am LiMa Anschluss mit Multimeter auf V AC (Wechselspannung): 0,0
Was ja nun heißt LiMa im A.... 

So, was ist bei der K9 für eine LiMa verbaut?
Geht das? Ist sogar mit Regler.
http://www.ebay.de/itm/32-AMP-LICHTMASCHINEN-KIT-HARLEY-DAVIDSON-BIG-TWIN-1970-1999-SHOVEL-EVO-/222197017333?hash=item33bbf96af5:g:ARMAAOSwq7JUH9hD

FzG
 

Noch mal gaaaaanz genau nachlesen......

1. Widerstandsmessung: Haste gut gemacht Wert im Normbereich
2. Widerstandsmessung ? ? ? Auf Ohm lassen und den Widerstand der Lichtmaschinen-Spulen gegen Masse messen (ein Kabel in den
    LiMa - Anschluss, das andere Kabel an Masse ; Widerstand muss UNENDLICH sein, ansonsten hat die LiMa einen Kurzschluss gegen Masse
    und kann auch keine Spannung produzieren. Da es ZWEI Spulen sind, die Messung am anderen Anschluss wiederholen)

Das was Du gemacht hast (im Messbereich V AC / Wechselspannung), machen wir erst bei LAUFENDEM MOTOR ! ! !


Greetz  Jo

P.S. Zum besseren Verständnis:

Eine Lichmaschine ist vom Prinzip her nix anderes, als der Dynamo am Fahrrad. Strom / Spannung wird dadurch erzeugt, das eine Spule an einem
Dauer- (Permanent-) Magneten vorbei geführt wird, oder - wie in unserem Fall - umgekehrt. Je schneller dieses "Vorbeiführen" ist,
desto mehr Strom / Spannung wird produziert (wenn Du mit dem Fahrrad schneller fährst, wird das Licht ja auch heller

Was Du jetzt OHMISCH testest ist, ob diese Spule (in unserem Fall sind es ZWEI) noch i.O. ist, oder ob entweder der Draht der Spule
unterbrochen ist (Widerstandsmessung Nr. 1) oder die Isolation des Drahtes an einer Stelle geschmolzen ist (Widerstandsmessung Nr. 2).
In BEIDEN FÄLLEN wäre die LiMa defekt und könnte KEINEN STROM / SPANNUNG produzieren.

Bei der Messung V AC überprüfen wir, ob auch AUSREICHEND Spannung produziert wird (32V bis 40V bei 2000 u/min). Diese Wechselspannung
fließt dann in den (Spannungs-) Regler, wird von diesem in GLEICHSPANNUNG umgewandelt und gleichzeitig auf einen OBEREN GRENZWERT
herunter geregelt (max. 14,4V bei 2000 u/min). Eine Batterie kann nur mit Gleichspannung geladen werden, und überschreitet diese Spannung
diesen oberen Grenzwert, nimmt die Batterie Schaden.

Alles klar bis hier hin ? ? ?

P.P.S.: DIESES ANGEBOT wird bei DIR nicht passen.... ist nur für die alten Evo´s bis Bj 1999, aber so weit sind wir noch nicht, als dass wir uns
um´s Bestellen Gedanken machen müssten....

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Wenn man schon keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten

Stammtisch in Münster/NRW

Also wenn die erste ohmische Messung das von Dir beschriebene Ergebnis brachte, 
u​​​​​nd sich bei der zweiten Messung ZWEIMAL die Anzeige des Voltmeters 
NICHT VERÄNDERTE, dann ist Deine Lima mit beinahe 100%er Wahrscheinlichkeit
IN ORDNUNG, und Du hast vielleicht bei der AC-Spannungsmessung einen Fehler
gemacht. 

Noch mal wiederholen. So ähnlich wie es der Schpacken in dem YouTube Video gemacht hat, 
nur vielleicht etwas professioneller.  

Alternativ kannst du auch NUR mit der roten Messkabel erst in den einen, dann in den anderen
Lima-Ausgang gehen. Schwarzes Kabel an Masse. Dann sollte bei 2000 u/min der halbe Wert (also 16 bis 20V ac)
angezeigt werden.


Könntest aber auch gleich an der Batterie messen, ob DA Ladespannung ankommt.  (mehr als 14 V DC bei 2000 u/min) ! ! !


Jo

P.S.​​​​​ wusste nicht, dass ein Evo in deinem Bock verbaut ist. Dann passt´s natürlich.  

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Wenn man schon keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten

Stammtisch in Münster/NRW

Hallo Ihr beiden!

Ich würde mich gerne batterietechnisch an diesen Thread anhängen, ich hab da auch so meine Leiden. Wollen wir das nicht in einem extra Thread machen? Da wäre es ja evtl. besser aufgehoben?

magst Du Schimmy, nicht mal die Anleitung kurz in einen eigenen Thread kopieren, und titanmax und ich steigen da wieder ein mit entsprechenden Messwerten? Das wäre wirklich super!

Danke schonmal!

Wenn nicht, dann hänge ich mich aber auch gerne hier an, wenn es Euch nicht stört!

Danke und Gruss Paddy

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FLHTCU - Ultra Classic Electra Glide - '91

Moinsen,

@"Paddy": Also es gibt schon so viele Threads hier im Forum, die sich mit dem Themen "Batterie", "LiMa", "Regler" und allem, was noch dazu
gehört, beschäftigen. Manche mehr, mache weniger ausführlich. Ich lass das alles mal so hier stehen, und Du kannst Dich gerne mit Deinen Fragen
einklinken.

Ansonsten mach Du doch einen Extra-Thread auf, uns schildere Deine Probleme.....


Greetz   Jo

P.S. Diese Tests stehen auch alle - hübsch bebildert - in jedem Handbuch.

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Wenn man schon keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten

Stammtisch in Münster/NRW

Dann will ich das Rätsel mal lösen
Die Frage warum die Ohm durchmessung Positiv, LiMa also in Ordnung, und die V AC / Wechselspannungsmessung negativ, also nix Strom, ausgefallen ist, hat sich geklärt.
Am Rotor fehlt komplett die Verzahnung die in die Kurbelwelle greift.
Somit rotierte der Rotor nicht mehr und es wird kein Strom erzeugt.

FzG

Moinsen,

DA muss man erst mal drauf kommen..... War die Verschraubung locker, oder warum hat sich der Rotor von der Welle gelöst,
bzw. warum ist die Verzahnung wech ? ? ?

Das muss doch geklötert haben im Primären, oder ? ? ?

Beim Kauf eines neuen Rotors darauf achten, das er auch passt ! ! ! Gibt - je nach Hersteller - unterschiedliche Größen für verschiedene
Statoren. Je nachdem muss ein Spacer mit anderer Dicke verbaut werden ! ! !


GReetz   Jo

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Wenn man schon keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten

Stammtisch in Münster/NRW

Gut, dann hänge ich mich mal hier dran

Ich habe folgendes Problem: Meine Voltanzeige im Dash zeigt mir sehr merkwürdige Zahlen an. Im Stand, laufender Motor (auch nach langer Fahrt), falle ich auf ca. 10 Volt. Immer so ein bisschen pendelnd, je nachdem ob Blinker an, oder Bremse getreten. Wenn ich an eine Ampel hinrolle, kann ich den Blinker nur anschalten, wenn die Voltanzeige über 12Volt ist. Also Gas geben und Drehzahl steigern, dann anschalten. Wenn er mal an ist, bleibt er auch an.

Neue Batterie vor sechs Wochen, neuer LiMa Regler vor zwei Wochen verbaut.

Daher gehe ich davon aus, dass da irgendwas nicht so richtig stimmen kann. Leider bin ich aber auch kein Experte was Elektronik angeht...

Daher habe ich jetzt mal Deine (Schimmy) Tests so durchgeführt, jedoch ohne wirklich schlauer zu sein:
Batterie Pole gemessen (Zündung aus / Licht aus) = 12,97V
Batterie Pole gemessen (Zündung an / Licht aus) = 12,80V
Batterie Pole gemessen (Zündung an / Licht an) = 12,50V

Batterie Pole gemessen (Motor an / Licht aus) = 13,55V
Batterie Pole gemessen (Motor an / Licht aus / 2500rpm) = 14,50V
Batterie Pole gemessen (Motor an / Licht an ) = 13,40V

LiMa Ausgang (Motor an / 1000rpm) = 19V
LiMa Ausgang Pole auf Masse (Motor aus) = Ohm unendlich (bei beiden Polen)
LiMa Ausgang beide Kable auf einen Pol = jeweil 0,3 Ohm

Und das sagt mir jetzt was? Ich bin wirklich ratlos... Könnte es sein, dass ich da ein defektes Voltmeter im Dash habe und noch zugleich ein defektes Blinkmodul (bzw eines, dass seine beste Zeit hinter sich hat und eben höhere Ströme braucht)?

Mein Mechaniker (Forenempfehlung von hier) sagt, alles gut. Das läge an meinem Zündschloss bzw den Kabeln im allgemeinen. Sie ist ja mit 25 Jahren nicht mehr die Jüngste. Bei mir ist es scheinbar so, dass das Zündschloss wirklich alles schaltet. Nicht über Relais, sondern wirklich direkt mit Laststrom übers Schloss. So lese ich zumindest den Schaltplan....

Irgendwelche Ideen? Neue LiMa mit 50Amp anstatt 32 Amp? Ignorieren und weiter fahren, dann halt Blinker früher einschalten, solange die Maschine noch genug Drehzahl hat?

Danke schonmal!

Gruss Paddy

 

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FLHTCU - Ultra Classic Electra Glide - '91

Hi Paddy,

die gemessenen Werte sind stimmig und OK. (wenn´s DMM richtig anzeigt !)

Der Blinkgeber wird unter 10V wohl nicht mehr wollen - braucht er auch nicht.
Das Bord-Voltmeter kannst leicht mim DMM checken, da der Zig-Anzünder parallel ist.

Dein Mechanikus hat recht, die Teile (Ign-Sw) altern => Kontakte putzen/pflegen.
Neben dem Voltmeter wird noch das Start-Relais vom ACC-BiMetaller versorgt: Wenn das nen Knacks hat, zieht es evtl die Spannung runter => Start-Rel tauschen.

Ne stärkere LiMa hülft da nix ...



 

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   Grüßung Bernde
 

Moin Paddy,

Ein ähnliches Problem wie Du hab ich auch mit meinem Bock (Bj 1996) nur noch nicht ganz so krass. Auch bei mir
geht auf dem Weg von der Batterie zu den Versorgern irgendwo die Spannung verloren. Merke das ganz besonders,
wenn ich die  Zusatzscheinwerfer anhabe. Im Gegensatz zu Deinem Fehlerbild gehen bei mir zwar die Blinker, aber
man sieht wie die Instrumentenbeleuchtung im Takt der Blinker mitflackert. Was im Stand gar nicht mehr funzt, ist die
Hupe...

Auch ich habe Batterie und Regler mal gegen etwas Besseres getauscht, zusätzlich aber auch das Zündschloss und die
Bimetall Sicherung (zwischen Regler und Batterie). LiMa ist - so wie Deine - in Ordnung und liefert genug Saft.

Gebracht hat das Alles GAR NIX.

Auch mein Mech gab mir die Empfehlung, die Kabel und ganz besonders die Stecker zu überprüfen, Kontakte zu reinigen
und zu schauen, ob sich was verbessert. Hatte zwar den kompletten Kabelbaum im Rahmen eines Umbaus erst vor knapp
zwei Jahren zerlegt, aber nicht daran gedacht, mal die Kontakte der Steckverbindungen zu säubern.

Die Arbeit hebe ich mir jetzt für den Herbst auf, wenn das Wetter nicht mehr so oft zum fahren einlädt.


Greetz   Jo

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Stammtisch in Münster/NRW

Das beruhigt mich einerseits, danke für die Antworten. Ja, Hupe geht nicht und Licht flackern hab ich auch (ganz vergessen zu erwähnen). Super ist es, wenn nachts die Blinkeranzeiger mit der Neutrallampe Disco machen...

Andererseits ist es aber eben einfach nervig. Aber nachdem jetzt dann schon drei Leute mir sagen, es liegt an Steckern und den Kabeln, bestärkt mich das irgendwie in meinem Wintervorhaben:

Kabelbaum komplett raus, eine Elektronikbox oder M-Unit verbauen und den Rest der Kabel neu ziehen. Das müsste sich preislich günstiger machen lassen, als den Kabelbaum komplett zu rupfen und neu zu machen. Ausserdem verspricht das irgendwie zuverlässiger zu sein. Ich will äusserlich an meinem Bike nichts verändern, aber gegen eine (innere) vernünftige Elektronik hätte ich nichts einzuwenden.

Meinungen dazu?

Gruss Paddy

PS: Ich führe das mal in einem eigenen Thread zum Ideen sammeln weiter. Da kann ich dann auch gleich, wenn ich es wirklich machen sollte, die ganze Story dazu aufschreiben und bebildern!
Hier: FLHTCU BJ 91 / Elektronik komplett umbauen

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