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Geschrieben von Brooklyn am 14.12.2016 um 07:08:

Dyna 2013 vorne Thunderbike Amaturen Blinker plus Thunderbike LE funzt ...
hinten Rizoma Club S plus 150 Ohm(170 gemessen )  5WAtt an jedem Blinker und 100 Ohm (120gemessen ) 5WAtt ans Stopplicht funzt ..
ohne Fehlermeldungen und ohne zu schnellen Dash ...

Geschrieben von Pegasus am 19.12.2016 um 16:32:

Weiß jemand wieviel Watt die vordere original Blinkerlampe bei der SLIM 2012 hat?
Stimmt das mit 1,15 Amper Stromaufnahme?

Geschrieben von Marco321 am 19.12.2016 um 16:43:

nö,   1,7 A  ca. 21 Watt

__________________
Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert.
Praxis ist, wenn alles funktioniert aber niemand weiß warum.

Geschrieben von Pegasus am 19.12.2016 um 17:18:

wollte auch eigentlich 1,75 Amper schreiben.
sch..... Smartphone, oder besser meine krummen Finger.
Danke Marco

Geschrieben von WeeeeedO am 26.01.2017 um 20:16:

Was heißt denn eigentlich immer genau 100 Ohm und 5 Watt als Besipiel wenn das dabei steht?

Ich habe mir hier im Forum für meine 2016er Low Rider S Blinker für vorne geholt mit 2W und für hinten neue Kellermänner. Wie groß muss denn der Widerstand sein den ich vorne zwischen machen muss?

Geschrieben von HeikoJ am 26.01.2017 um 21:20:

zum zitierten Beitrag Zitat von HeikoJ
Je größer der Ohmwert des eingesetzen Widerstandes, desto kleiner ist die am Widerstand abfallende Verlustleitung. Desto kleiner ist die Bauform das Widerstandes und die anfallende Wärme.

6,8 Ohm = 1,7 Ampere = 21 Watt Verlustleitung = Temperatur am Widerstand ca. 70 Grad
33 Ohm = 0,36 Ampere = 4,3 Watt Verlustleistung = Temperatur am Widerstand ca. 35 Grad
82 Ohm = 0,14 Ampere = 1,7 Watt VErlustleistung = Temperatur am Widerstand ca. 30 Grad
100 Ohm = 0,12 Ampere = 1,4 Watt Verlustleitung = Temperatur am Widerstand ca. 25 Grad

P = U * I  -> Leistung = Spannung mal Strom
I = U/R -> Strom = Spannung durch Widerstand

Wenn ein Widerstand von einem Strom durchflossen wird erwärmt er sich, quasi Reibungswärme durch den Strom.
Den durch einen Widerstand fließenden Strom kann man durch die Formel I = U/R bestimmen.
Durch P = U * I ergibt sich in diesem Fall die am Widerstand entstehende Verlustleistung. Die Belastbarkeit des Widerstandes, also die Leistungsangabe auf dem Widerstand, sollte immer höher sein als die zu erwartende Verlustleistung.
Die Belastungsangaben auf den Widerständen gehen natürlich von einem Dauerstrom aus, das ist beim Blinken nicht der Fall, deshalb werden die Widerstände nicht so heiß wie in den Datenblättern angeben.

Für die oben genannten Widerstände wäre das also die notwendige Belastbarkeit:
6,8 Ohm = 25 Watt
33  Ohm = 5 Watt
82 Ohm = 2 Watt
100 Ohm = 2 Watt
120 Ohm = 1,5 Watt / 2 Watt

6,8 Ohm Widerstände werden nur dann benötigt wenn das Mopped mit einem altmodischen Blinkrelais ausgestattet ist, soweit ich weiß bei HD nur bis Mj. 1999
82 Ohm und 100 Ohm sind die gängigsten Werte, bei den TTSM und CAN Bus HD's muß, wenn überhaupt nur die "Stromkreis offen" Detektion überlistet werden, die Detektionsschwelle liegt bei 120mA. Bei TSSM kann man die  Blinker erst testen wenn beide Seiten umgebaut sind weil das TSSM die Ströme auf beiden Seiten vergleicht.

__________________
Zwischen dem, was wir sagen wollen, was wir denken, das wir sagen, dem was wir sagen, was wir hören, was wir hören wollen, und was wir verstehen, bestehen jede Menge Unterschiede.

Geschrieben von WeeeeedO am 27.01.2017 um 17:59:

Das heißt jetzt? großes Grinsen

Die originalen Blinker haben 21W gehe ich von aus und die neuen jetzt 2W. Also muss der Widerstand pro Blinker wie hoch sein? Und welchen Leitungswiderstand nehme ich dann? ...Ohm mit ?W Belastbarkeit

Sorry aber bin jetzt ganz raus Baby

Geschrieben von HeikoJ am 28.01.2017 um 21:36:

zum zitierten Beitrag Zitat von HeikoJ
82 Ohm und 100 Ohm sind die gängigsten Werte, bei den TTSM und CAN Bus HD's muß, wenn überhaupt nur die "Stromkreis offen" Detektion überlistet werden, die Detektionsschwelle liegt bei 120mA. Bei TSSM kann man die Blinker erst testen wenn beide Seiten umgebaut sind weil das TSSM die Ströme auf beiden Seiten vergleicht.

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Geschrieben von WeeeeedO am 28.01.2017 um 22:13:

82 Ohm - 5 Watt? Passt das?

Geschrieben von HeikoJ am 28.01.2017 um 23:03:

zum zitierten Beitrag Zitat von HeikoJ
Die Belastbarkeit des Widerstandes, also die Leistungsangabe auf dem Widerstand, sollte immer höher sein als die zu erwartende Verlustleistung.

Für die oben genannten Widerstände wäre das also die notwendige Belastbarkeit:
82 Ohm = 2 Watt

5 Watt passt also auch ...
 

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Geschrieben von Ryker am 29.01.2017 um 08:57:

Moin,
ich hab bei mir wieder umgebaut.
Vorne nun auch auf LED, die Shin Yo Modul 1 Oval mit 5 SMD's, hinten die Shin Yo MX-1 3 in 1.
Ohne Widerstände blinkt es exakt 3x normal, danach dann die erhöhte Blinkfrequenz an allen Blinkern und im Dash.
Ich hab dann mit 82 Ohm Widerständen angefangen, dann 100 und zum Schluss 150 Ohm. Funktioniert bei meinem Bock nicht.
Jedes mal exakt so, wie ohne Widerstände. Klemme ich vorne die Blinker ab, laufen die hinteren und das Dash so wie es soll.

Bei einigen Bikes hier scheint es ja mit 100 Ohm Widerständen zu funktionieren, daher hatte ich die mal probiert.
Als nächstes probiere ich die fertig konfektionierten 7,5 Ohm 50Watt Teile von der Tante Luise.
Werd dann berichten, ob es mit diesen dann funktioniert.

Geschrieben von HeikoJ am 29.01.2017 um 14:02:

Könnt ihr nciht mal das Baujahr von euren Böcken dazuschreiben, würde wirklich helfen ...

Das beschriebene Verhalten passt weder zum BCM (ab Baujahr 14,Fehleranzeige wenn vordere Blinker nicht angeklemmt, Fehler nach 5 mal blinken, keine Änderung der Blinkfrequenz, nur Dash schneller), noch zum TSSM (Dauerlicht bei Fehler, keine Änderung der Blinkfrequenz)
Ist da eventuell was anderes verbaut ?

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Geschrieben von Ryker am 29.01.2017 um 15:07:

zum zitierten Beitrag Zitat von HeikoJ
Könnt ihr nciht mal das Baujahr von euren Böcken dazuschreiben, würde wirklich helfen ...

Das beschriebene Verhalten passt weder zum BCM (ab Baujahr 14,Fehleranzeige wenn vordere Blinker nicht angeklemmt, Fehler nach 5 mal blinken, keine Änderung der Blinkfrequenz, nur Dash schneller), noch zum TSSM (Dauerlicht bei Fehler, keine Änderung der Blinkfrequenz)
Ist da eventuell was anderes verbaut ?

Hi Heiko,
mein BJ steht weiter vorne in dem Fred.
Also, is ne 48 BJ2013, ohne CAN, ohne ABS.
Ich hatte mich im Übrigen verzählt, 4x normal, dann ab dem 5ten Mal Schneller.
Und wie gesagt, sowohl dann die vorderen wie hinteren Blinker und die Anzeige jeweils im Dash.
Beim einschalten der Warnblinker, alles normal, vorne, hinten, Dash.

Es ist nichts anderes an elektronischen Bauteilen verbaut. Einzig bei den Shin Yo MX-1 Rück/Brems/blinker LED's für hinten ist je Seite eine kleine schwarze Box mit bei.
Ich vermute hier ist die elektronik drin für Ansteuerung der beiden SMD's. Gehört zum Lieferumfang, und muss auch mit angeschlossen werden. Zumindest laut Hersteller.

Nachdem ich hier so gut wie alles gelesen hatte, wundert mich dieses Verhalten auch etwas.
 

Geschrieben von HeikoJ am 29.01.2017 um 20:42:

Ok, TSSM ab 2006:
Das Blinkermodul/Blinkersicherheitsmodul misst den Strom, wenn die Blinker im Einsatz sind. Wenn auf einer Seite eine Glühlampe durchgebrannt ist, blinken der zweite Blinker und die entsprechende Blinker-Kontrollleuchte mit der doppelten der normalen Geschwindigkeit ab dem fünften Blinken.
Beim Warnblinken ist die Fehlererkennung ausgeschaltet.
Das passt ja schon mal. Blinker vorne, Blinker hinten und Kontrollleuchte sind beim TSSM parallel geschaltet.

Vorne Blinker abgeklemmt und Blinker laufen normal:
Entweder sind VORNE links und rechts unterschiedliche Widerstände verbaut, oder die Widerstände vorne sind in Reihe statt parallel geschaltet. Also das nochmal prüfen.
Das TSSM vergleicht den Strom auf der linken und auf der rechten Seite, also erst beide Seiten fertig anschließen vor dem Testen
Abgesehen davon sind beim TSSM wie bereits erwähnt die Blinker einer Seite schon zusammen angeschlossen, es brauchen also nur zwei (einer links, einer rechts) Widerstände verbaut werden.

 

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Geschrieben von Ryker am 29.01.2017 um 20:49:

Mit Blinker abgeklemmt meine ich, offene Kabelenden,also wirklich keine dran.
In diesem Zustand blinken die hinteren und das Dash normal.
Vorne dazu angeschlossen mit einem Widerstand je Seite parallel, besagtes Ergebnis.