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Geschrieben von FatBoy1994 am 09.11.2024 um 18:11:
Fussdichtungen wechseln
Hallo
Habe auf meiner FatBoy (aus 1994) jetzt 101.000km drauf und will über den Winter die Fussdichtungen machen weil sie am hinteren Zylinder jetzt schon ganz schön schwitzt.
Möchte auch gleich das Nockenwellenlager (meines ist noch das originale) mitmachen. Nur das Nadellager oder auch die Buchse ?
Was sollte ich bei diesem Km Stand noch alles tauschen ?
Sollte ich vielleicht die Ventilsitze neu fräsen und die Ventile schleifen und gleich die Ventilschaftdichtungen neu machen, braucht zwar kein Öl, aber wenn die Köpfe schon herunten sind?
Bei einem Automotor würde ich mir keine Gedanken über Ventile usw. machen bei diesem Km Stand.
Geschrieben von FRN1985 am 09.11.2024 um 18:37:
Dichtungen würde ich generell immer alle tauschen, wenn offen. Die Mehrkosten stehen in keinem Verhältnis zu dem Arbeitsaufwand, gerade wenn man dann nach 5tkm feststellt, dass auf einmal doch ne Dichtung aufgibt, die man nicht getauscht hat, weil man 5€ sparen wollte.
VSD also auch, die werden bei dem Alter ziemlich hart sein. Rest nach Zustand. Ventilsitze kann man sicherlich auch etwas einschleifen, das sollte in der Regel ausreichen. Nachschneiden nur bei Schäden am Sitz oder neu benötigten Ventilführungen.
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Greetz
Franky
Geschrieben von FatBoy1994 am 09.11.2024 um 19:51:
Dichtungen würde ich sowieso alle neu geben.
Mir ginge es nur ob sonst irgenwas getauscht werden sollte.
Geschrieben von Tinnefou-jun am 10.11.2024 um 02:20:
Die Buchse NW müßte gemessen werden, um zu beurteilen, ob neu nötig.
Zum Erneuern muß sie auf Maß gehont werden, also kein Garagen-Job.
Die Köpfe würde ich ebenfalls vom Profi prüfen/messen lassen.
Solltest Du die Schaftdichtungen selbst wechseln, ist darauf zu achten, die neuen nicht zu weit auf die Ventil-Führungen zu drücken.
Die Führung darf die Dichtlippe von unten nicht berühren.
Bei dieser Kilometerleistung würde ich auf jeden Fall das Höhenspiel der Kolbenringe prüfen.
Bei der Kopfdichtung würde ich entweder originale oder flachere aus dem Zubehör nehmen, um die Verdichtung geringfügig zu erhöhen.
Geschrieben von FatBoy1994 am 26.11.2024 um 20:46:
Was würdet ihr für Dichtungssätze nehmen, die von James oder die von Cometic.
Der Cometic Satz hat eine Metallfussdichtung, der von James eine mit Silikonbeschichtung.
Im Oil-Fix Satz sollen die James Dichtungen drin sein.
Wenn ich den Öl-Fix Satz verbaue dann kann ich ja wahrscheinlich nur die Dichtung mit Silikonbeschichtung nehmen, Hülsen werden wahrscheinlich bei der Metallfussdichtung nicht passen
Eine dünnere Kopfdichtung gibt es bei Zodiac nur beim Cometic Satz
Geschrieben von springerdinger am 27.11.2024 um 10:56:
zum zitierten Beitrag
Zitat von FatBoy1994
Was würdet ihr für Dichtungssätze nehmen, die von James oder die von Cometic.
Cometic !
Bei den Fußdichtungen nimmst du dann Cometics und einfach nur die Messinghülsen aus dem Oil-Fix-KIT.
Geschrieben von Schneckman am 27.11.2024 um 11:32:
zum zitierten Beitrag
Zitat von FatBoy1994
Im Oil-Fix Satz sollen die James Dichtungen drin sein.
Wenn ich den Öl-Fix Satz verbaue dann kann ich ja wahrscheinlich nur die Dichtung mit Silikonbeschichtung nehmen, Hülsen werden wahrscheinlich bei der Metallfussdichtung nicht passen
.
Das geht, weil Oil Fix oder ähnliche Pigtails zusammen mit Cometic eine beliebte Kombi ist, manche werden ja auch ohne Dichtung verkauft und auch da hat man dann freie Wahl.
Bei Hayden läßt man halt oft zugunsten einer Cometic die James aus dem Päckchen weg, obwohl die James es durch die pigtails wohl genauso tun würde, aber das Bessere ist des Guten Feind.
Man sollte bei der Gelegenheit alles genau auf Haarrisse prüfen, speziell wo man sonst nicht hinschauen kann.
Es wäre zumindest nicht der erste Motor bei dem die Fußdichtung verdächtigt wurde und ein Riß die Ursache war.
Was natürlich hoffentlich nicht so ist, aber bei der Gelegenheit sollte man genau darauf schauen.
Ein bei deinem Baujahr-Bereich bekannter Schwachpunkt ist am Gehäuse zwischen Zylinderbohrung und Lifterbohrung.
Das war ungefähr 92-96 oder(..?..) -97 am oem Gehäuse so.
Davon wurden auf Garantie einige getauscht und bei späteren Baujahren wurde diese Schwachstelle wieder entschärft und hat dort wieder so viel "Fleisch" wie
die frühen Baujahre.
Aus dem Grund setzen dort Motorenbauer, die Kenntnis darüber haben (oder prüfen, ob es bereits ein verbesserter Austausch-/Garantiemotorblock ist) an diesen Evo-Jahrgängen keinen Big-Bore-Kit ein, weil
dieser Bereich dann nochmals geschwächt wird.
Ansonsten wäre es selbstredend DIE Gelegenheit für einen Nockenwellentausch und beim Prüfen oder evtl sowieso notwendigen Planen der Dichtflächen ginge
eine zur Welle passende Kompressionserhöhung durch leichten Materialabtrag in einem Aufwasch.
Wenn Du noch die originale Nockenwelle deines Baujahres hast und die drin läßt, wäre ziemlich Potential verschenkt.
PS
Je nachdem was mit "schwitzen" genau gemeint ist, kann man so evtl noch viele viele Jahre oder km unverändert weiterfahren
Der Sicherheitsgedanke hinsichtlich Pannen/ größere Tour ist aber natürlich verständlich.
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WAS MAN ANFÄNGT, MUß MAN AUCH ZU EN
Geschrieben von Schneckman am 27.11.2024 um 12:13:
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.
Das ist der bekannte Bereich, den ich meine, speziell dort schaut man genau auf Haarrisse.
Es geht dabei um den hinteren Zylinder.
Hätte man daneben einen Block aus beispielsweise 1986 stehen, würde man beim 94er im Vergleich an der Stelle weniger Materialstärke erkennen.
(Außer bereits getauscht. Und ansonsten, wenn er bis jetzt dort keinen Riss entwickelt hat, wird's ja auch eher so bleiben...)
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Geschrieben von springerdinger am 27.11.2024 um 14:55:
Jedenfalls ist der Motorblock (sprich die das Kurbelgehäuse) der Softailmodelle:
"1991" mit der OEMnr. "24473-85C"
"1992" mit der OEMnr. "24571-92"
und von "1993 bis 1999" mit der OEMnr. "24571-93" belegt.
Ob die letztere nur wegen der Kurbelgehäuse-Entlüftung so lautet, bleibt offen.
Geschrieben von Schneckman am 27.11.2024 um 15:04:
Bestimmt aus anderen Gründen, Harley hat nicht offiziell ein Bekenntnis zu solchen Punkten abgegeben......das wäre einem Rückruf gleichgekmmen und jeder hätte mal schnell einen neuen Block gewollt...
An den Nummern kann man das nicht festmachen.
Eventuell wegen "Schwarz" , "Silber", oder Sonstiges
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Geschrieben von FatBoy1994 am 27.11.2024 um 20:09:
zum zitierten Beitrag
Wenn Du noch die originale Nockenwelle deines Baujahres hast und die drin läßt, wäre ziemlich Potential verschenkt.
PS
Je nachdem was mit "schwitzen" genau gemeint ist, kann man so evtl noch viele viele Jahre oder km unverändert weiterfahren
Der Sicherheitsgedanke hinsichtlich Pannen/ größere Tour ist aber natürlich verständlich.
Würdet ihr mir also zu Cometic raten weil eben Metallfußdichtung.
NW ist die originale, bin aber ein gemütlicher Fahrer, brauche nicht unbedingt mehr Leistung. Für ne "schärfere" Fahrweise hab ich noch eine BMW S1000RR
Sie macht ab und zu wenn sie die Woche über steht einen fingernagel großen Ölfleck.
Schwitzen tut der hintere Zylinder auf der linken hinteren Seite (in Fahrtrichtung) und man sieht, wenn sie am Stand läuft ein "blubbern" auf der linken hinteren Ecke. Hab bis jetzt immer am Saisonbeginn alles sauber gemacht und mit einer Motorsichtmasse eine schöne Raupe um die Stelle gemacht, hat bis jetzt immer so gehalten.
Hab bis jetzt auch gesagt, ich fahre damit bis er nicht mehr geht, aber jetzt hab ich hier im Forum erfahren das ich das Nockenwellenlager mit Plastikkäfig habe und hab jetzt ein bisschen schiss das mir das eingeht.
Außderdem stirbt sie mir ab wenn ich den vorderen Zylinder mit Bremsenreiniger flute, Manifold Dichtungen hab ich schon gemacht und abgedrückt, die sind dicht. Ein Mitglied hier hatte genau das gleiche Problem und nach wechsel der Kopfdichtung war es behoben, was zwar theoretisch ohne Spuren oder ziscchen an der Kopfdichtung gar nicht sein kann.
Geschrieben von FatBoy1994 am 27.11.2024 um 20:11:
zum zitierten Beitrag
Zitat von Schneckman
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Das ist der bekannte Bereich, den ich meine, speziell dort schaut man genau auf Haarrisse.
Es geht dabei um den hinteren Zylinder.
Hätte man daneben einen Block aus beispielsweise 1986 stehen, würde man beim 94er im Vergleich an der Stelle weniger Materialstärke erkennen.
(Außer bereits getauscht. Und ansonsten, wenn er bis jetzt dort keinen Riss entwickelt hat, wird's ja auch eher so bleiben...)
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Also wenn er eine Riss haben soll dann in diesem Bereich ?
Geschrieben von springerdinger am 27.11.2024 um 20:22:
Dann würde in diesem Bereich mehr Öl rausdrücken, als an der von dir erwähnten (besagten) Stelle.
Geschrieben von Schneckman am 27.11.2024 um 20:29:
zum zitierten Beitrag
Zitat von FatBoy1994
NW ist die originale, bin aber ein gemütlicher Fahrer, brauche nicht unbedingt mehr Leistung.
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Das ist ein Mißverständnis, dem Du da aufsitzt.
Es geht nicht um Mehrleistung im Sinne von typischem Tuning, sondern um das Freilegen der eigentlichen, ursprünglich vorhanden gewesenen Leistung.
Dein Motor wurde - u.A. - über die Nockenwelle gedrosselt, anders kann man es nicht nennen.
Nicht des Drosselns von zuviel Leistung wegen, weil er so brachial die Teerbrocken aus der Straße gerissen hat - sondern weil man damals die Emissionsgrenzwerte, die sich während dieser Baureihe geändert haben, nicht mehr einhalten konnte.
Und das ist nicht ohne... wie ich es erinnere, geht es im Ergebnis so um die 15 %
Das ist schon ein deutlicher Verlust, aber Sorge zu haben braucht man da jetzt nicht vor zu viel "Schärfe"... 
..
Der Motor hatte zu Anfang der Baureihe - einige Jahre vorher - mehr Leistung, seine eigentlich vorgesehene Leistung.
Dein '94er aber hatte durch neue Vorgaben der EPA im Nachhinein von dieser Leistung eingebüßt.
Willst Du die nicht wieder haben, obwohl Du schon an dem Bereich arbeitest und ja zum Lagertausch die Welle raus hast ?
Das ist etwa wie einen Korken wieder in den Auspuff zurück stecken, weil den ja vorher auch jemand reingemacht hat.
Gelegenheit verpaßt, wäre das, Nachteile gibt es da keine.
Und wegen "original"....Dein Motor wäre gemäß der eigentlichen Urkonstruktion sogar dann wieder originaler, als vorher, als ihn Zwänge der EPA gemacht haben....
Es geht dabei auch nicht um das Einbauen einer "scharfen" Nockenwelle (außer Du würdest gezielt so etwas auswählen), die das Drehzahlband nach oben verschiebt und evtl sogar untenrum Einbußen hat oder die allgemeine Laufkultur verschlechtert.
Mit der Nockenwelle der Vorjahre, oder einer ähnlichen, oder ggfs vielleicht - je nach Geschmack - einer, die unten / Mitte was drauflegt (wie gesagt auch überdenken, ob man die Gelegenheit nutzt und die Kompression leicht erhöht, Dichtflächen
brauchen evtl sowieso planen) wird es deswegen nicht gleich "scharf" - die "frühe Nockenwelle" geht gleichmäßig gut.
Deine vorhandene ist einfach eine sogenannte Emissionsnockenwelle.
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Geschrieben von Schneckman am 27.11.2024 um 20:30:
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Gäbe schon noch andere theoretisch mögliche Stellen, aber für Deinen Baujahr-Bereich fiel mir explizit diese Möglichkeit ein, speziell da Du ja vom hinteren Zylinder gesprochen hattest.
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